勃朗峰（4810m），西欧第一高峰。Chamonix Mont Blanc位于勃朗峰山脚，尽管地处法国、邻近意大利边界，但相距最近的大城市却是日内瓦，自洛桑前往只需两个半小时。
欧洲第一高峰被认为是俄国境内的厄尔布鲁士峰（Elbrus），位于高加索山脉，海拔高达5642m，不过较之勃朗峰显得没没无闻。
行前查阅瑞士国铁（SBB）网站，发觉自洛桑到Chamonix须取道瑞士边境Martigny站，并在该站转程勃朗峰登山铁路。而在法国境内的某两站之间，正值隧道维修季节，法铁声称安排巴士接驳。我问家住日内瓦，曾游览勃朗峰多次的瑞士室友Hadrien，在这种情况下，抵达时间是否还会跟网站所示相同。
「会，SBB会安排动线和人员指引，时间会衔接得很有系统。」
我可不像他那么有信心，只因....「但是工程部分是法铁路段。」
「呃....那我就不知道了。」他促狭地两手一摊。
于瑞士Martigny站转搭勃朗峰登山铁路。
车厢内部，颇为新颖，沿途行经积雪小镇，景色宁静。
抵达必须转乘公车的Vallorcine，虽是山谷中相对较大的聚落，但仍是鲜有店铺。火车站旁有一座缆车站，五分钟步行距离外则有一间餐厅。
公车一小时仅有一班，硬生生要乘客在前不着村、后不巴店的小村镇等候42分钟之久。公车司机早已开车来到，但她摆上一张牌子在前座，声明开车时间，人便不知去向。这两位斯洛伐克大哥脾气颇佳，英文不好但相当友善，我则是对法铁完美的安排无言至极。
终于搭上公车后，于Argentière重新搭上火车，接着抵达夏慕尼。这是火车站前的主街，往前持续走约5至10分钟，可抵达游客中心，务必前去索取地图。
夏慕尼缆车线繁多，但最有名气的是南针峰展望台（Aiguille du Midi），高达3842m，更可由该处再转搭缆车前往意大利gare Helbronner展望台（3462m）。可惜因季节缘故，缆车线开放不多，唯一开放的仅有如下两条：
Montenvers（1913m）
Le Brévent（2525m）
前者夏季时有冰宫可参观，但值此时节冰宫关闭，加上游客中心人员建议Brévent山顶眺望勃朗峰的展望好得多，且两者票价相同，来回皆为29.5€，因此遂决定选择后者。至于南针峰展望台，只好期待下回再访夏慕尼啦！
游客中心持续往后走，往上爬坡，约5到10分钟后会抵达Brévent缆车站。由于属吊篮缆车，因此买票后即可过闸票口搭乘，随到随搭，无须等待。
首先会抵达山腰的Planpraz站（1999m），已有许多游客在滑雪了！
不远处即有一家餐厅可稍事歇息，但当然价格也十分高昂。
冬季上山，山径完全被雪覆盖，若不滑雪，还真是无事可做。尽管穿着雪靴，但踏雪而行颇为费力，走了一小段后原途折返，准备继续搭缆车前往山顶。
这回搭乘的是车厢式的缆车，虽然没有时刻表，但大约10~15分钟一班，缆车还没准备好时可在四周看看风景，站务员十分热情，会殷勤提醒大家上车。
抵达山顶的Le Brévent站（2525m）。 此处与勃朗峰隔着山谷相望，面对勃朗峰群山，太阳恰于右手边，是以Brévent属于向阳面，被阳光晒得暖融融地，比谷中阳光被遮蔽的夏慕尼来得暖和许多。
山顶不能免俗地也有观景餐厅，价格依然令人咋舌，但咖啡价格尚可接受，于是点了小杯expresso，悠闲稍坐，享受温暖冬阳及惬意午后。
这条缆车线尽管高度不及南针峰，但位于勃朗峰群山的正对面，除拍照难免背光外，风景确实非常壮丽。唯一可惜的是这个角度无法看见大乔拉斯峰，它与艾格峰、马特洪峰并列为欧洲三大北壁，前两座山已在秋季走访，虽很希望能瞻仰大乔拉斯峰英姿，看来只能等待下回。而此处眺望到的巨齿峰约呈一个小尖柱。
心忖在天色尚佳前逛逛夏慕尼，因此下午三点左右搭乘缆车，缓缓下山。由于阳光照射角度终于从山谷侧边透入，冬季傍晚的夏慕尼恍不若早晨那般寒冷，温暖斜阳映照在建筑上，说不出的浪漫。
其实，比较曾经拜访的瑞士山城，夏慕尼毕竟地属法国，显得聚落规模更宏大，却欠缺整体感，虽还不至于到炒房及过度开发的地步，但如这几栋新式大楼，便颇为破坏山景，而这在木屋散落的Interlaken或者Zermatt是绝不可能见着的。我的解读是，瑞士人或许对于环境保护的要求来得更胜一筹。
这家是什么呢？是常见的房产中介，房我在瑞士不常看见，但在夏慕尼却是俯拾即是，是否意味着山区木屋是置产的好标的？
山谷下的餐厅。来夏慕尼可多尝尝两样跟瑞士相似的名菜法国Savoy地区的起司锅，以及拉克雷特（Raclette） ，法国价格尽管还是不亲民，但已经比瑞士低了1/3左右，想吃其实可以在这里试试看！起司锅约12€起，Raclette约16€起。
不免俗地在夏慕尼也有马车，而且全副武装包得密密实实。
映照在山峦上的夕照非常美丽呢！
离开夏慕尼前的最后一瞥。
但写至此处，故事尚未结束。记得去程的衔接公车吗？回程时总算安排较好，自Chamonix搭到Argentière下车，约14分钟即可接上巴士。搭乘了十多分钟，算算目的地似乎也快抵达，司机停车未广播，我便跟着车上绝大多数的法国乘客鱼贯下车。我没注意到车上还有少数乘客没离开，而司机也没叫住我这外国人，待得发觉下车地点不太对劲时，公车已经扬长而去....
与我同时间下车的法国人竟都是当地住户，此际纷纷返家，我连忙叫住两个年轻男女，得知Vallorcine车站得继续走20~30分钟。不晓得是欧洲的省电习惯，避免破坏生态还是缺少经费，山区道路几无路灯，来往行车仅以远光灯互相照明，原先看得我在车上为司机开山路的好技术啧啧称奇，如今也没别的法子，遂一个人在幽暗的柏油路上默默赶路。
满天星斗，海拔约1000米，路面边缘积雪，负2度在步行时并不寒冽。偶见透出微弱昏黄灯光的尖顶房屋，这条迈向瓦洛西纳Vallorcine，山区纵谷中唯一的主要干道，车辆穿行频繁，虽无路灯但既宽且直，两侧近4千米的险峻雪山拔地而起，寒夜中如沉默的墨黑色巨人，巍巍而壮丽。仅管孤身一人被丢在法国边境的荒郊，但迈步于星辰之下，群山之中，只觉得宁静而清醒，这珍贵的经历一生难遇。
接近瓦洛西纳Vallorcine车站处，路灯开始出现。
幸好早上因为法铁超烂的火车公车衔接时刻表，让我在该站附近闲晃了40分钟，所以没有摸黑找不着车站的问题.....火车自然是错过了，得在原地等候约40~50分钟。四周杳无遮蔽物，即使站在月台也同样寒冷，为打发时间， 只好在雪地中挑战小相机的长曝极限。
终于踏进温暖车厢，内心吁出一口气，返家之路得来不易。另外，非常喜欢瑞士边境瓦莱州Vernayaz到萨尔旺Salvan两站之间，地势爬升而渐渐能俯瞰市镇，归途时凝望着坡度缓降，万家灯火宛如繁星。
回来后总心心念念想看雪，若仍有下回，还是夏季来才好呢。
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