这次的意大利之旅，在托斯卡尼的部份我只计划了七天。给了佛罗伦斯4天，西恩纳(Siena) 1天，丝柏之路的 Crete Sensi 以及 Val D‘orcia 各1天，但住宿部只在佛罗伦斯及西恩纳这两个地方扎营。
西恩纳 Siena
从比萨到西恩纳的火车必须在 Empoli 转车，不用2个小时就抵达了西恩那。这座古城位于山丘上，我所预订的民宿则位于城中，出了火车站搭了传说中的电扶梯上坡，找到了旧城墙，进城之后就像进入迷宫一样，google 地图所给的方向就如鬼打墙一般，无奈之下打了房东的号码，一位不会英文的意大利女士接了电话，天呀再一次鬼打墙!
也许是我们身上所发出的求救讯号，在这个古城裹我们体验到了意大利人热情助人的天性。一路上由陌生人的拔刀相助，从到旅馆的简图，到带领找街道，最后帮我们打了电话给不会英文的房东，这些意大利朋友在和我们语言几乎无法相通之下，顺利的帮我们找到了住宿的地点。
就这样西恩那留给了我美好的第一印象!
这倒底是怎么样的一个城市呢?
西恩纳是一个充满旧建筑的中世纪的古城，狭窄的街道，看起来只有像牛车和骑马的骑士才能通行；这个城市和巴黎，纽约一样也被画分成区 (contrada)。
西恩纳的区总共有17个，从古至今区与区之间有着无数的竞争, 这包括了世界上最疯狂的赛马(palio),每年夏天都会在贝壳广埸上举办，而代表着各区的竞赛骑士所骑的马可不放马鞍的。不开玩笑的，西恩那居民的”爱区”主义可是非常高涨的，每个区除了标示它所属的吉祥物外，也都悬挂着自已的国旗, 有兴趣的游客可以在当地的商店买的到。
这个城市有着它辉煌的过去。七百年前的西恩纳可比巴黎还大，在当时常与威尼斯，佛罗伦斯和其他重要城市互相比较。不过, 一埸瘟疫带给它的打击, 使得它至今仍然无法赶得上竞争的对手。不过这种”停滞 ”意味着建筑上的迟缓 , 因此城市的哥特式建筑得到了保存。
我来这古城的原因很简单，不是为了打卡，也不是为了美食，而是找一个能让自己幻想着时光可以倒转的地方生活着几天。
即使把自已从头包到底了，还是能感受到空气中的冰冷，可能是因为这里大部份的街道窄狭，加上两旁的房子建筑又高，阳光终年无法进入的原因吧!
走到了城中央着名的贝壳广场 Piazza del Campo 就定住了，这可是传说中意大利最可爱的广场，找了一家广埸上的 cafe 坐了下来。手握着咖啡，冬天的阳光照射着，除了眼前的舒适什么事都不想，感觉自己越活越像个上了年纪的人!
离开了广埸继续往这座城市的最高点走，最终我见到了这座绿色和白色条纹的教堂，这就是顶顶有名的西恩纳大教堂(The Duomo, or Siena Cathedral),或别称斑马教堂，建筑上面美丽的石雕和马赛克的装饰，在阳光的照耀下异常炫眼 。
我在西恩纳三天的时间,似乎都在闲逛及坐咖啡馆,不知不觉中时光也就这样流逝。除了我对这个地方的感觉及心情外，真的没什么可贡献给读者们! 我的旅程向来随性,讨厌计划太多，看的到就是缘份，否则就是当作下次重返的借口。假如你问我对西恩纳最想念的是？我想大概就是那些长长旧旧的街道!
丝柏之路上的古城： Asciano
CRETE SENESI 是旅人口中的丝柏路之一，Asciano 是这个地带中的一个美丽的小镇。去之前，我并不知道 Asciano 火车站离镇中心怎么远，可是确实在某处有读到 Asciano M Oliveto M 站离镇中心较近。
我们在西恩纳火车站内的小商店买了两张到 Asciano M Oliveto M 的票。火车准时进站。应该是一个约30分钟的车程，不知道为什么我们竟然错过了下车的车站，无奈之下选择了下一站 Asciano 下车。除了我们两人外，整个月台上空旷到连只鸟也没。走到颓废的火车站门口，竟然是上锁的，夭寿！等下我怎么买票回西恩纳？？？额头冒冷汗。唉! 先不管了! 绕到车站的前面, 还是看不到一个人影，两人决定往前走再说!
各位旅友们可别给照片中的阳光及蓝色的天空所骗，我们可是包得像去北极探险一样。这里的冬天真的很冷! 拿出背包裹的零食边走边吃，感觉上好了一点。
在旷野中走了好一会，遇到了两位溜狗的妇女，在她们的指示下，在一个小时之后我们终于走到了镇中心。
Asciano 的确是一个蛮漂亮的古镇，旁边围绕的丘陵，让我立即连想到离家很近的那些海岸山丘，在这个季节裹同样有着橄榄树及枯黄的葡萄藤。不同的是，它有旧旧的农庄及丝柏，我们有的是木屋，牛，马及羊群。
翡冷翠 FIrenze
佛罗伦斯这个城市一向有夏天过热、冬天过冷的恶名。
我以前在夏天的时候曾经来过此。印象中除了一系列令人惊歎的博物馆和教堂巡礼外, 最难忘的记忆却是乡村田野上的干草包, 向日葵, 以及在树林里漫步的那些美好时光。
根据旅游的资料，佛罗伦斯每平方米的艺术作品比世界上任何其他城市还多，光从所读的字面上就能让人感受到即使这里的每块石头似乎也都有它渊源流长的历史。我在想人住在这里会不会像住在艺术博物馆里的感觉呢？ 光是想像能生活在如此多的艺术、文化和历史的氛围下, 就已经很令人难以置信了!
可是，如果你热爱艺术, 那么你爱上佛罗伦斯的可能性就会很高。
不过这里的市中心可是天天挤满游客的，至少在我来的时候是如此。
和西恩纳一样，佛罗伦斯的街道非常狭窄，感觉上好像是为马而不是为汽车而建的。加上每个十字路口区的名称都会改变，对我这个长期过着简单生活的人，如果没有另一半在旁，很容易就会迷失在走回旅馆的路上。
我们搭乘的火车在 15：18 离开 Siena, 到达佛罗伦斯时己经是接近下午五点了。所订的旅馆离车站并不远，安顿好之后，天色已黑，准备出门时才惊觉手套不见了，这可不是小事一桩。佛罗伦斯一月的天气，尤其是清晨及夜晚那种彻骨寒心的冰冷，是会让你上下跳跃直喊娘的! 出了门，在离旅馆不远处的街道上，我们看到了一处卖手套的摊位。要说是摊位，看起来也不是，只不过是在小箱子上用了一块木板撑住做成的临时摊子而已。摊子后面摆了一张类似我们露营时会用的那种摺迭式的帆布椅子，上面坐着一位中年的男子，疲惫的脸试着用意大利文夹带着几个英文的单字跟我们推销着手套。
不知道为什么这张非裔的面孔，让我联想到在家乡城市外围那些十字路口旁卖花或季节性水果的拉裔面孔，脸上几乎有着同样的表情。我从摊位上放置的手套中挑了一双，问他多少钱?「10欧」他说。正要付钱时，「可以算5欧吗?」站在身旁的另一半泠不防的杀出一句，男人摇着头：” No”，「那么8欧?」旁边的人仍然不死心。给了中年男人10欧，载上手套，我拉着S往旧桥的方向走。
旧桥 Ponte Vecchio
记不记得你在美术史上所看到的大卫像(David)? 以及那一幅维纳斯的诞生画? 没错，它们都被收藏在这里。
曾经有过在梵谛冈的西斯汀教堂(Sistine Chapel)，面对米开朗基罗的穹顶壁画《创世纪》(Genesis)发出无数的赞叹吗? 那么这里的圣马可博物馆 Fra Angelico 的湿壁画(fresco)会值得你去参观。
佛罗伦斯不是来一，两次，或四，五天就能看透透的城市。这个古城的本身就像是一座活生生的博物馆，随意走在市区，有着古老历史的旧建筑及艺术品真的随处可见。如果在佛罗伦斯参观博物馆的话，我的建议会是乌菲兹美术馆(Uffizi Gallery)，世界上一些伟大的作品都被收藏在此，种类之多及丰富，跟我在巴黎的罗浮宫(Louvre)及马德里的普拉多(Prado)两处美术馆所看到的有过之而无不及。
如果你在此停留的天数并不多，那么我不会建议买72 小时的佛罗伦斯卡(Firenze Card)，除非你年轻体力好，打算在佛罗伦斯三天内看七，八个以上的主要景点。一般来说, 如果你在旅游旺季(约三月~十月)来此, 那么提前预订佛罗伦斯博物馆门票会是我的建议。大部分的主要观光景点像百花大教堂，乌菲兹美术馆和学院美术馆( Accademia)等都会大排长龙的(看上下图即知)，提前预订门票虽然要付额外费用，可是在博物馆前排队所节省下的时间, 会让你欣赏更多的景点。
还有一些州立博物馆在每月(现在己限制从10月~3月而已)的第一个星期日是免费的。必须注意的是， 对于免费的日期，每个博物馆都有些不同，如果选定好了想看的博物馆，你可以到官网上查日期即可。在博物馆info 部份，我列了Uffizi Gallery 的免费参观日让大家参考。不过请记住在受欢迎的主要景点，即使是免费的也仍然会大排长龙。
Basilica of Santa Maria Novella 教堂
这个美丽的教堂虽然没有免费参观日，但游客至少没有像上面两个景点那么拥挤。
佛罗伦斯4天的随意行分享：
就如巴黎的塞纳河、伦敦的泰晤士河一样,佛罗伦斯也有这么一条古老的阿诺河 (Arno )流经。
阿诺河的右岸
基本上佛罗伦斯的主要旅游景点和历史遗迹都位于阿诺河的右岸--例如百花大教堂，旧宫(Palazzo Vecch)、乌菲兹美术馆和米开朗基罗的大卫等等，而有关这些旅游的资讯在网路上已经很多了不需要我在此重覆。
每座城市都有自己的幽灵, 当然佛罗伦斯也不例外，想跟各位分享的是有关佛罗伦斯的一些传奇。
我有一位朋友，大学时代去了一趟欧洲后，从此就不想再踏入欧洲一步! 她觉得在那些旧建筑及宫殿所感受到的 vibe 让她全身不舒服。可是我从来没有过这个问题!
佛罗伦斯这个古城有两个着名的鬼故事，你准备好了吗?
故事 1： 巴尔达奇欧的鬼魂 (the ghost of Baldaccio d'Anghiari.)
这个故事发生在15世纪：
巴尔达奇欧出生于安吉亚里一个古老而富有的家庭, 长大之后成了一位职业军人，一个勇敢，愿意为付他高价的人而战的佣兵。因为他性格上易怒浮躁，曾有几次触犯了法律 。
由于巴尔达奇欧骁勇善战，因此成为一位深受部下爱戴的军人领袖。当时巴尔达奇欧经常受雇于佛罗伦斯人, 甚至也为一些统治者而战。
树大就怕招风，当巴尔达奇欧的名气大到连他之前的所犯下的谋杀罪都被原谅赧免, 甚至还被赐予佛罗伦斯的公民身份时，在政治上具有野心的卡斯莫.美第奇(当时佛罗伦斯的统治家族)开始害怕巴尔达奇欧这种勇敢但危险的性格会阻碍到他, 因此通过了奥兰迪尼策划了谋杀巴尔达奇欧的阴谋。
在1441年9月6日, 巴尔达奇欧被控了叛国罪, 被奥兰迪尼传唤到旧宫,一入宫就遭到了埋伏。巴尔奇欧在 Arnolfo 塔被刺杀了之后, 整个人立即被从旧宫面对中庭的一扇窗户(见上下图) 扔了出来, 活活地摔死在中庭的院子里。随后, 再把他的尸体被拖到入口处去斩首,接着再拉出宫外放在领主广场(见上图黑白照：Piazza della Signoria)上展示了数个小时。这不幸事件震惊了整个佛罗伦斯。
巴尔达奇欧的尸体后来被埋在圣灵教堂的修道院里。
从此之后, 巴尔达奇欧的鬼魂开始在旧宫里徘徊, 据说在关门后常可以听到房间里迴盪着奇怪的声音。
故事 2： 从来不关闭的窗户
如果你走过桑蒂西玛·安农齐亚塔广场, 那么你一定会看到布迪尼-加泰宫(照片中最右边的建筑 )。这一栋三层楼的红砖建筑, 在16世纪时由 Grifoni 家族所建造, 最后由布迪尼-加泰家族所拥有。
传说中就在顶层最右边的窗户里(箭头处),不论晴雨, 这扇窗总是被开着的, 一位贵族女人的鬼魂还在窗边盼望着她的丈夫从战争中归来。据说在刚结婚后，女人的丈夫就被徵召入伍了，带着他很快就会回来的承诺，年轻的男人离开了他的新娘; 这位贵族女仕因为思念而在打开的窗户后面等待了几十年，但她的丈夫一直音讯全无，她在窗后等到她去世的那一天。终于窗户被关上了，奇怪的事也开始发生了 , 房内的傢俱会无原由地晃动, 书架上的书本及悬挂在墙上的画会自动的掉落到地板上 -- 这样的混乱一直持续到百叶窗重新被打开才停止。
这也是为什么从那天开始，窗户一直半开的原因。
阿诺河的左岸
在河的左岸也有很多传奇可以叙述，但我想要分享的是在这次翡冷翠之旅我最喜爱的两个景点。
Oltrarno 区
就如前面所提，佛罗伦斯的主要旅游景点和历史遗迹都位于阿诺河的右岸，而在阿诺左岸的 Oltrarno ("阿诺的另一面"), 却经常被匆忙的游客忽视。
阿诺的这一面，除了可夸耀的几个美丽景点如碧提宫和波波里花园(Palazzo Pitti & Boboli Gardens) 外，Oltrarno 区可是佛罗伦斯历史悠久声名响亮的工匠文化之区。它位于老桥(Ponte Vecchio bridge)和圣灵教堂(Santo Spirito Basilica)之间古老狭窄的街道迷宫中, 这数百家的工匠商店可是延续着可以追溯到文艺复兴时期的技能、方法和传统在营业的。
Fountain dello Sprone喷泉
过桥之后走下来，在 via dello Sprone 及 Borgo San Jacopo 这两条街道交汇处形成的锐角处你就会看到它。据说是在17世纪初佛罗伦斯的美第奇家族为婚礼而建造的。
那天我们一路在街巷裹寻找那些传说中的百年工匠店，后来才恍然大悟原来是周末，难怪大部份的店关着。往圣灵教堂的方向途中经过了弯刀理发店，意式幽默? 没几步就看到了以下这家墙上贴着”胡说八道角落”(BS Corner)标语的 cafe。选了一张远离吧台的桌子坐下，点了二杯大概全意大利最便宜的 cappuccino, 每人才 1.2 欧，够便宜了吧?
圣灵教堂
这教堂常被简称为 "圣灵", 如果和佛罗伦斯其它美丽的教堂相比，它的外观是稍嫌简略点。但可别小看它的来头: 它可是由建筑巨匠布鲁内列斯基所设计的。没错,布鲁内列斯基就是为圣母百花大教堂圆顶设计的那个人，不幸的是他在教堂还没动工之前就驾鹤西归去了。虽然他所为圣灵教堂所设计的门面从未被完成, 但是教堂的内饰, 拉丁十字架以及 40 个侧教堂和他最初的设计却是相当吻合。
除了建筑的设计外，让这座教堂闻名的还有：
薄伽丘这位文艺复兴时期的意大利着名作家以及诗人也曾在圣灵的修道院聚会探讨过人文主义。
17岁的米开朗基罗当时为了在修道院的附属医院对尸体进行解剖研究，也以雕刻一个木制的十字架与教会作为交换,如今他的十字架仍然被保存在教堂裹。
在旧宫被谋杀的巴尔达奇欧的尸体被埋在这里的修道院裹。
我们走到此时，除了三五成群坐在教堂前举瓶畅饮的街友外，倒没看到什么游客。
波波里花园 (每月的第一个星期日免费)
从圣灵教堂走到此并不远。
波波里花园在16世纪时附属于碧提宫，是佛罗伦斯市中心最大的公园之一，占地约11亩。园内有许多的雕塑, 包括了古罗马雕像, 其中最着名及引人注目之一的是 Bernardo Buontalenti 的石窟雕刻作品(grotto)。谁是 Bernardo Buontalenti？ 他就是发明霜淇淋 gelato 的那个家伙! Bernardo 除了在艺术及建筑上的成就外，也相当精于数学及工程，Bernardo 在当时受雇于美第奇家族。
碧提宫 (每月的第一个星期日免费)
如果你喜欢艺术, 那么你就不能错过碧提宫。这座文艺复兴时期的宫殿位在佛罗伦斯市的中心，就在老桥的对面, 曾经一度属于佛罗伦斯美第奇家族的主要住所。如今这座宫殿是碧提画廊的所在地, 有500多幅画作, 大多来自文艺复兴时期。其中一些房间则展示着名的巴洛克派艺术家Pietro da Cortona的壁画。
米开朗基罗广埸
这里就是明信片摄影师来拍照的地方。站在广埸上你可以看到一切: 大教堂、旧桥、乌菲兹, 甚至远处的山。
从市场到精品街
Via Tornabuoni 精品街
佛罗伦斯是一个会让爱购物的人失心狂的地方，从百花大教堂周围开始，到 Via Roma, Via Tornabuon, 及圣洛伦索市场( San Lorenzo Market )，各式各样的店及名牌精品店真得是多到数不清。
虽然我对购物不是有很大的兴趣，可是在博物馆里待了几个小时后, 我喜欢来市场散散步。
还有在这里街头摄影也很棒。
圣洛伦索市场分为二部份
户内的中央市埸： Mercato Centrale <建于1874年，当时佛罗伦斯仍然是意大利的首都>
它总共有二层楼。是一座由 Giuseppe Mengoni 所设计的高耸的铸铁建筑，入口处经常被外面街道上的圣洛伦索市场的摊位所掩盖。
在市埸的一楼有卖新鲜的农产品, 肉类，鲜花，乳酪、醃肉、橄榄，面包、面食、葡萄酒和其他食品杂货的摊位，还有从1872年就存在的以特色莱牛肚三明治闻名的历史老店 Nerbone 也在一楼。
下午一楼的商店关门后, 二楼的餐厅仍然继续营业(直到午夜)，提供很多的餐饮选择, 从三明治到比萨饼, 以及托斯卡尼的特色菜都有。
户外市场：
就在中央市埸的外围， 圣洛伦索教堂周围的街道上。
这些摊贩卖的是纪念品、太阳镜、衣服、鞋子，围巾，手套等等, 但市场上最多的是各种优质的意大利皮革制品和配件, 如箱包, 钱包, 皮带和夹克等等。
逛累了，没问题找个教堂进去坐一坐，是免费不收门票的!
你也可以倚在河堤旁的墙上瞭望着前面美丽的阿诺河, 下次来佛罗伦斯时我想要租辆自行车!
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