PCT(Pacific Crest Trail 太平洋屋脊步道)位于美国西岸, 由美国墨西哥边境通往美国加拿大边境, 全长2663mi(约为4286公里), 由南到北分别经过加州 奥勒冈州 华盛顿州, 依照全程徒步者常用的app Guthook可简略分为五个部分, 南加州，Sierra，北加州，奥勒冈州，华盛顿州。
全程步道都有规划出明显的路径, 但是却不是每个走完全程的人的每一步都走在步道上, 会偏离步道的原因很多, 例如森林火灾封路，有风景更好的替代道路，雪掩盖步道所以选择好走的路线等等, 所以像我在2017年大概只走了3800到3900公里, 没走到的大部分都是因为森林火灾封路, 对于封闭路段我选择搭车通过而不是在公路上徒步补完。
每个全程徒步者对于自己有没有走完都有自己的定义的, 这条步道你觉得你有走完那就走完了, 不需要别人的来认可你有没有走完, 当然某些太夸张的例子还是会被拿出来调侃一番的, 一般来说大部分的人都不会选择在冬天行走, 主要原因就是在雪地行动风险太高, 通常由南往北的出发时间是三月中到五月底, 再早南方的高海拔区可能还有厚厚的积雪, 再晚抵达华盛顿的时候会遇到大雪, 一般来说靠近边界的地方九月中山上就有雪了, 所以结束时间通常最晚会设定在十月中或十月底之前, 由北往南走的出发时间约为七月初到八月初, 可以避开华盛顿山区的积雪, 通常抵达Sierra高山区时可能会遇到一些雪, 到南加州的时候又会遇到缺水的问题, 通常由北往南会比由南往北简单一些。
冬天时的积雪通常是影响行走PCT的主因, 而我徒步PCT的时间2017年又是大雪年, 附带一提今年2019年也是大雪年, 所以底下的描述可能会不和小雪年的徒步者感受不同, 我的出发时间是5/7, 结束时间是9/21, 由南往北的方向行进, 所以我介绍各区域是由南往北的方向介绍：
南加州 :
全新体验的开始, 这里是会遇到最多人的地方, 大部分的徒步者都是从南加州开始, 然后越往北边人越少, 所以南加州可以说是最热闹的地方, 可以体验PCT的步道是长什么样子, 测试一天走20mi(约32公里)的强度自己是否能够负荷, 体验步道沿途小镇的步道文化, 像是好心的步道天使, 在路边摆摊提供免费的食物补给, 或是提供便车让徒步者可以不用踢长长的公路进去城镇, 体验步道魔法, 由步道天使提供自取的食物或饮水, 甚至有一些紧急用品, 例如移动电源，肠胃药，止痛药，干洗手等等, 进到镇上要自己打理包含住宿，补给，洗澡洗衣服等杂务, 相当有旅行的感觉, 而且是很不一样的旅行, 在南加州主要面对的问题就是水源, 南加州是属于沙漠气候, 大雪年的好处是通常五月中就会干涸的水源都还有活水, 所以在大雪年南加州比较不会出现缺水的问题, 但是依然还是要做好规划并且了解各个水源的情况, 已备不时之需, 一般来说的无水源区会背负4升的水。
南加州的沙漠
Sierra :
离开南加州的沙漠前往高山区, 高山区的路线有95%和著名的JMT(John Muir Trail 约翰谬尔步道)重叠, 步道最高点是4009m的Forester Pass, 不过通常徒步者都会花一天的时间到美国本土的最高点, 4221m的Mt. Whitney上晃一圈。
这也是PCT上少数有机会冲顶的时间, 在大雪年的时候海拔3000m以上几乎都是积雪, 对于像我这种雪地经验不多的人来说要花很多时间去学怎么去踩雪, 怎么判断雪地上的路径, 什么时间要使用冰爪甚至冰镐等等, 不过最困难和最危险的地方并不是雪而是水, 进入Sierra的时间大多为六月或七月, 是炙热的太阳融化雪的高峰期, 自然就会有大量的水顺着地势逃离Sierra, 所以步道上会出现很多很多的水, 必须徒步通过很多的溪流, 通常徒步者为了轻便所以不会携带绳索等等的技术装备, 所以必须自己去找或去探听适合通过溪流的点, 简单一点的水深及膝, 夸张一点的要背著大背包游泳通过, 危险一点的要踩着够粗的倒木或是看起来结实的雪桥来渡过湍急的水流, 另外在Sierra区负重会来到PCT全程的高点, 除了因应雪地而准备的冰斧冰爪或简易冰爪甚至额外的保暖装备和长天数行程的食物之外, 最重的是要背负着熊罐, 熊罐是一个用来存放食物的坚硬塑胶桶, 有特殊的设计让熊无法直接转开盖子拿取食物, 熊罐本身大约就有1kg的重量, 而且是国家公园官方规定必备的装备, 无法用吊在树上的食物袋来取代。
翻过Pass的雪况
北加州 :
如果说Sierra是山里面的与世隔绝, 那北加州就是城镇中的与世隔绝, 由于地势的关系, 北加州的城镇大都是在山谷之中, 山谷之中很难收到手机信号, 必须使用当地的wifi才能与外界联络, 但是当一堆徒步者挤在同个wifi分享器之下就根本别想上网了, 所以在北加州最棒的上网地点通常都是在山顶, 如果在步道上看到一堆人聚在同个地方休息, 那就有很大的可能那边有网络信号, 另外北加州的风景也是不错, 湖区相当的漂亮, 但是在通过Sierra的洗礼之后会觉得这根本没什么好看的啊, 只能说由南往北走胃口会先被养大。
Lower Deadfull Lake
奥勒冈州 :
对我来说这是我走的最痛苦的一个州, 真的开始有走到厌世的感觉, 奥勒冈是所有区域裡面地势最平坦的区域, 所以徒步者通常会利用这边来补足之前落后的进度, 在奥勒冈一天正常走30mi(约48公里)是很平常的事情, 有的比较有挑战性的徒步爱好者会在这边尝试24小时的耐力赛, 看能够走多远, 或者进行奥勒冈挑战, 好像是用2个星期的时间走完奥勒冈州700多公里的挑战, 这里之所以会走到厌世就是因为每天要走的里程数很长, 时间压力加上路太过平坦无趣风景没变化, 走着走着还可以听到远处传来汽车的引擎声, 好像搭车通过比较快又比较舒适, 走在这边很没乐趣的感觉, 而且2017年这年又被称作冰与火之年, 冰就是前一年冬天的大雪, 火就是夏天开始到处焚烧的森林火灾, 2017年奥勒冈州几个风景比较著名的区域都因为森林火灾而封闭, 所以2017的奥勒冈对我来说是个充满烟雾又没有美丽风景的区域。
Crater Lake的烟雾
华盛顿州 :
华盛顿州的风景是公认PCT上第二好的, 第一好的当然是Sierra高山区, 不过华盛顿州的几个wilderness都是相当漂亮的, 像是Alpine Lake Wilderness或是Goat Rock Wilderness, 都是相当值得一去的地方, 2017年比较遗憾的就是PCT经过Mt. Rainer 国家公园的路线因为森林火灾而封闭, 所以像是华盛顿州一些比较有名气的山都无法很清楚的一睹他们的容貌, 通常比较会认植物的徒步者在北加州就开始享用野生的蓝莓, 一路吃到华盛顿州, 不过华盛顿州有着其他地方没有的特产越橘梅, 味道相当的好, 我另一个遗憾就是在镇上没有点一个越橘莓派来品尝一下, PCT在华盛顿的难度也是仅次于Sierra, 后期几乎天天就是在翻稜线, 翻过去之后马上往下切, 切到河谷又马上准备翻稜线, 可以说是爬升最多的区域, 在华盛顿的最后我还遇见了初雪, 雪量大到山头一夜变白, 晚上睡觉还要起来打帐篷不然帐篷会被压垮, 也是非常有趣的体验, 行程的最后走到美加边界的时候, 在抵达之前甚至开始走PCT之前会不停地去想像走到终点的感觉到底是什么, 是会舍不得或者热泪盈眶, 甚至兴奋地大吼大叫等等, 不过实际走到的时候心境其实没有太多波动, 只有简单的感想, "X, 我终于可以回家了", 不过实际上还要走12公里多才能到加拿大境内有车子到达的地方再想办法回家, 对于无法进入加拿大的人就至少还要走32公里才能回到美国境内有车的地方, 不过重点是有车的地方还没有网, 没办法请人来接只能看有没有好心人帮忙了。
Mica Lake
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